在台灣，做吃的滿坑滿谷，倒掉的店家不計其數。老牌台菜「欣葉」從當年在雙城街的11張桌子開始做起，一做30年，最近老字號年輕化，更多元發展各種品牌形象。
兩年前，欣葉正式在北京成立，挑戰刁嘴的北京人；今年，欣葉連開了高檔的101食藝軒、在東區商圈做年輕路線的蔥花餐廳。操作30歲與半歲的不同品牌，欣葉像靈活跳舞的大象，除了創意，全靠對品質的專注。
採買 李董親自上菜場 接班 李總抗拒到承受 當時剛大學畢業的李鴻鈞沒上過幾天菜市場，蔥蒜都分不清楚，更談不上分辨什麼雞鴨魚肉的品質。李鴻鈞決定「勤能補拙」，每天硬是跟著主廚清晨到市場，從菜鳥做到現在，李鴻鈞不但對各種菜色如數家珍，對原料的好壞也能一看就知，再也不是菜市場土包子。 堅持 李董親手做月餅 登陸 北京設研究中心 多元 引進日本咖哩匠 今年欣葉同時演出高貴淑女與淘氣青少年的戲碼。在台北101大樓開設食藝軒，走欣葉重烹調、手藝的工夫菜路線，讓台菜有更高級的宴席形象；而副品牌「蔥花」則在統領商圈開幕，徹底顛覆欣葉30歲的形象。 挑戰 蔥花與欣葉脫鉤 李秀英說，當初兒子告訴她，要開一家店叫「蔥花」，除了新鮮有趣外，重要的是紀念他自己從蔥蒜不分，到現在能夠看菜喊價錢，也能參與菜色開發，真正進入台菜世界，她非常同意開這家餐廳。 不過，蔥花要走年輕路線，堅持不與欣葉掛在一起。李秀英說，本來她建議招牌掛「欣葉蔥花餐廳」，但李鴻鈞大力反對，強調「我既然做蔥花，就要和欣葉形象各自獨立」，最後蔥花只在招牌上掛了「Shinyeh's Table」（欣葉小廚），餐廳從裝潢到菜單內容，完全由年輕人處理。 創意 菜名新穎年輕化 施劭偉說，杏仁豆腐到底要不要甜一點這件事，引發內部員工熱烈討論，結果一個年輕的員工說：「甜點就是要甜，不甜我何必點呢？」當場拍板定案。 類似的風格處處展現在蔥花的裝潢、服務和菜色上，也讓蔥花這個半歲的品牌，走出和老成的欣葉完全不同的風貌。
欣葉餐廳由董事長李秀英領軍，和兒子、總經理李鴻鈞一起打拚多年。李秀英說，當年做台菜的理由除了「自己想吃」以外，也希望打破別人覺得台菜只有小吃、沒有大菜的印象。從雙城街的小餐廳做起，每天李秀英親自上菜場買菜、和廚師討論做菜的細節，欣葉逐漸打開名聲，讓台灣也有代表的菜系。
欣葉一路走來，接班卻有一段波折。李秀英說，當年學商的李鴻鈞原本不想承接家業，因為「做餐館不夠高尚」，兒子想要從商，她百般無奈，想想「做不動了就收掉或轉給別人好了」。但17年前，她因為一場嚴重肝病，到日本求醫，臥病在床時決定收掉餐廳，李鴻鈞不忍心看到母親多年心血化為烏有，跪在床前，表達願意接班的意願，欣葉就這樣交給第二代。
欣葉在台灣穩站30年，甚至進軍北京，全都靠對菜色品質的堅持。即使已經交棒，李秀英逢重要節日還親自做月餅、包粽子，還能親自下廚做招牌的炒米粉。現在的新菜色也要經過她的審核，才能排上菜單。
李秀英堅信台菜可以精緻、高級化，重要的是將來自各地的食材，能夠統一成標準的欣葉味。兩年前，欣葉由副總施劭偉領軍，進軍北京，在開店前先成立「台菜研究中心」，試出來自四面八方的材料味道，統一做菜的流程與口味，配合當地人的口味做調整，正式開幕後，不但安慰了台商的思鄉情，連挑嘴的北京人都愛上欣葉的煎豬肝。
李鴻鈞接手後，除了加強欣葉的台菜種類及形象外，也多元化開發各種品牌和不同餐點。除了在百貨公司成立的日式料理自助餐，他引進日本技術指導成立「咖哩匠」。原本李鴻鈞認為挑自己小時候最愛吃的咖哩，不難上手，後來才發現「學問可大了」，他和廚師一起找30種香料調配熬煮，連續試吃一個月。他笑說沒有變胖，剛好符合現在的健康風格。
與老牌正統的欣葉不同的是，蔥花每道菜都由工作人員一起取了新穎的名稱，例如「蔥花膠原」、「蜜棗喜相逢」、「青龍皮皮挫」或「狼人菜脯蛋」、「誠實豆花包」等。菜色與口味都走年輕化路線。欣葉執行副總施劭偉說，有些菜維持欣葉的特色，但感覺又不太一樣。例如欣葉傳統的杏仁豆腐，在蔥花的調味就偏甜，重養生的欣葉客戶可能吃起來就覺得感覺不同。
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